Dänemark – unterwegs zwischen Wind und Dünen

Es klingt malerisch und sehnsuchtsvoll: Dänemark – unterwegs zwischen Wind und Dünen. Und beinah klingt es ein bisschen zu kitschig. Und rückblickend habe ich länger gebraucht, diese Reise zu verarbeiten als gedacht. Das Lag weniger am Land selbst, sondern eher an den Erlebnissen.

Bevor ich dir davon berichte, lass uns einen Blick auf das Land werfen. Einige Dinge wirst du kennen. „Hygge“ zum Beispiel. Es ist mehr als ein Wort, sondern ein Lebensgefühl eng verbunden mit Natur und Einfachheit. Etwas, wonach man auf einer Reise durch Dünen und Wind suchen kann – und definitiv fündig wird.
Das kleine Land bietet kilometerlange Küsten, flache Landschaften, eine Vielzahl von malerischen Inseln: Römö, Sjaelland, Lolland, Fünen und Mon sind nur einige. Von der Landesmitte ist es nie länger als eine Stunde bis zum Strand – ein Fakt, der mich besonders fasziniert hat.
Dänemark ist kein Land der Berge; zumindest nicht der Berge, wie ich sie als solche definiere: Die höchste Erhebung ist Mollehoj in Mitjütland. Er misst 170,86 Meter in der Höhe und gehört zum Höhenzug der Ejer Bjerge.
Dänemark ist dafür ein Paradies für Radfahrende: 12.000 Kilometer Radweg sprechen für sich. Die Magariten-Route führt um das gesamte Land und ist die wohl bekannteste.

Das Land bietet die perfekte Mischung aus Stadtbesuchen, Naturerlebnissen und Meer. Und ich weiß: mein Beitrag liest sich wie aus einem Reisekatalog. Aus meiner Erfahrung kann ich aber auch sagen: Es ist wirklich so. Und es ist noch viel, viel mehr!

Wir reisten während der Hauptsaison, die zwischen Juli und August die längsten Tage und angenehm warme Temperaturen mit sich bringt. Manchmal aber auch viele Besucher.
Für mich sollte diese Reise vor allem eins sein: eine Pause vom Alltag, Entschleunigung, Zeit zum Atmen, zum Muscheln sammeln und Aquarelle malen.
Wie passend, dachte ich mir im Vorfeld: Axel Lind, der Maler der Meere, bezeichnete Dänemark, vor allem die Region um Skagen, schon vor etwa 100 Jahren als „Land des Lichts“.

In diesem Beitrag liest du:

Unsere Route & die ersten Eindrücke

Die Route führe uns über knapp 650 km zu erst nach Flensburg, dort über die Grenze und weiter entlang der Westküste: Römö, Esbjerg, Nymindegab, Hvide Sande, Sondervig, Klitmoller, Hanstholm, Vigso, Hirtshals und Skagen.

Als ich meine Füße nach zwei Tagen Anreise endlich in die Nordsee tauchen konnte, kreisten Möwen über sanft brechenden Wellen. Ich spürte die Weite, den Wind und die Freiheit.

In meinem Tagebuch hielt ich fest:

Ich stehe barfuß im Sand, der Wind spielt mit meinen Haaren. Über mir ein weiter Himmel, der kein Ende zu kennen scheint. Die Nordsee wirft unaufhörlich ihre Wellen an den Strand, als wolle sie sagen „Du bist jetzt angekommen“.

Alles, was vorher war, verblasste. Ich muss nichts tun, nur da sein. Das ist genug.

Insgeheim wünschte ich mir, dass mich dieses Gefühl auf der ganzen Reise begleiten würde. Und anfänglich hatte es auch den Anschein. Die Tage strichen in einem Wechsel aus Strand, Dünenhafer, kurzweiligen Autofahrten und blauem Himmel dahin.

Kultur, Museen und die „Männer am Meer“

Wenngleich viele Tage den Dünen gehörten, waren es nicht alle. Auch die Kultur unseres Nachbarlandes fand in unseren Tagen Platz.

Das Kommandeurs-Museum
Auf Römö besuchten wir das Kommandeurs-Museum. Das Haus aus dem Jahr 1748, zeigt das Leben der Walfang-Kapitäne im 17. und 18. Jahrhundert. Fisch- und vor allem Walfang waren ein profitabler Wirtschaftszweig, der viele Familien ernährte und ihnen ein Dach über dem Kopf bescherte. Zu den Highlights des Museums gehört auch das Skelett eines an der Küste gestrandeten Grönlandwals. Prächtige Holzschnitzereien, kunstvoll bemalte niederländische Fließen, Einrichtungsgegenstände aus der Zeit, eine Architektur, die heute noch Sinn macht: Räume, die kühl bleiben sollten waren nach Norden ausgerichtet. Räume, die wärmer sein sollen, wie die Küche, Wohnzimmer oder die Gute Stube, sind nach Süden ausgerichtet.
1998 wurde das Museum umfangreich restauriert, schattige Bänke im Freien und ein kleines Café laden zum Verweilen ein. Übrigens gibt es auch eine Schnitzeljagd für Kinder, an deren Ende eine kleine Belohnung wartete. Nach wie vor stelle ich mir bei solchen Aktionen immer die Frage: Wer hat mehr Spaß daran das Rätsel zu lösen – mein Kind oder ich?!

Der Zaun aus Walknochen
Einen Katzensprung entfernt befindet sich ein weiteres Zeugnis aus dieser Zeit, genau genommen aus dem Jahr 1772. Ein Walknochenzaun, unweit vom Kommandeursmuseum. Der Zaun ist nicht besonders exponiert, etwa 17 Meter lang und knapp einen Meter hoch. Schnell übersieht man ihn. Auch wir fuhren beinahe vorbei, als ich realisierte, was ich sah und „STOP!“ rief.
Die großen Knochen, hauptsächlich die Kieferknochen, wurden für den Bau verwendet.
Holz war ein knappes Gut. Teilweise wurden auch Bögen für Eingänge aus Walknochen errichtet.

Ich persönlich fand es sehr befremdlich – insbesondere der Zaun aus Walknochen weckte sehr gemischte Gefühle in mir.
Wale wurden massiv bejagt, die Überausbeutung der Tiere war immens. Auch heute werden Wale noch gejagt und qualvoll getötet. Zwar ist der Grönlandwal – von dem die Knochen am Zaun stammen – nicht mehr unmittelbar vom Aussterben bedroht. Seit dem kommerziellen Walfangverbot von 1966 hat sich die Population erholt.
Trotzdem gibt es beträchtliche Unterschiede in den Beständen. Die Art – genau so andere Arten – sind von den arktischen Lebensräumen abhängig. Der Klimawandel, der Schwund des Meereises, der illegale Walfang – all das schwingt in mir mit, wenn ich mich jetzt an den Zaun erinnere.

Fiskeri- og Sofartsmuseet Esbjerg

Die Geschichte der Fischerei und Schifffahrt ist eng mit der Dänemarks verbunden. Auch im Fiskeri- og Sofartsmuseet Esbjerg wird diese Geschichte erzählt – und welche Wege in neue Wirtschaftszweige gefunden wurden.
Im weitläufigen, interaktiven und vor allem spannenden Museum wird Geschichte lebendig. Zur Zeit unseres Besuches wurde eine Sonderausstellung gezeigt, die mich besonders fasziniert hat. Es wurden die Geschichten von Menschen erzählt, die sich dafür entschieden haben, Fischer zu werden. Heute sind diese Menschen etwa 80 Jahre alt, es sind die Erinnerungen einer „anderen Generation“.
Eine Schilderung blieb mir besonders im Gedächtnis: Sie wurde von einem Mann erzählt, dessen Haut vom Meer gegerbt war. Die Furchen, die sich um Augen, Mund und auf der Stirn gebildet haben, waren fast so tief wie Wellen bei einer Sturmflut. Von einer solchen erzählte er auch: mit seinen Kammeraden war er im Sturm zum Fischen auf der rauen Nordsee, als sie den Notruf eines nahen Bootes auffingen. Die Laterne des in Seenot geratenen Schiffes war in Sichtweite und tanzte wild umher, als riefe sie: “Hier her, hier sind wir! Seht ihr uns? Wir sind hier! Helft uns! Bitte!” Eine Welle türmte sich zwischen beiden Jollen auf. Das Wasser töste, Gischt mischte sich in den Regen, es gab keinen Fleck, der trocken blieb. Als die Welle endlich brach, war das tanzende Licht verschwunden.”

Diese Geschichte jagt mir jetzt noch Gänsehaut vom Nacken aus über meinen Körper. Die Kraft der Natur ist gewaltig – ein Phänomen, dem wir noch öfter auf unserer Reise begegneten.

Im Museum gibt es noch weitaus mehr! Seehunde tollen in einem Außenbecken, Enten schnattern ebenfalls im Außenbereich. Von einer Terrasse aus kann man im Restaurant eine Mahlzeit mit Blick aufs Meer genießen. Eine historische Werft, Schmiede, Seilknüpfer, eine Bunkeranlage, altertümliche Schiffe zur Seenotrettung – es gibt viel zu entdecken! Wer eine Pause braucht: Im Außenbereich gibt es einen riesigen Abenteuerspielplatz für Kinder und einen Picknickbereich für die Großen.

Die Männer am Meer

Unweit vom Museum – wir überquerten nur eine Straße – thront seit 1995 die Skulptur “Mennesket ved Havet” von Svend Wiig Hansen. Die fünf, jeweils neun Meter hohen “Männer am Meer” sitzen wie Wächter an der Einfahrt zum Hafen von Esbjerg. Sie wurden zur 100-Jahr-Feier der Stadt errichtet, bestehen aus strahlend weißem Beton und sollen Reinheit und die Begegnung von Mensch und Natur verkörpern. Minimalistisch, ästhetisch, erhaben – sie strahlen Ruhe und Beständigkeit aus.
Meine Mitreisenden fühlen davon weniger, ich spür‘ es dafür umso mehr: Im Wind rauschte das Gras, Möwen zogen lautlos ihre Kreise, und das Meer glitzerte, als wolle es die weißen Riesen begrüßen. Menschen standen davor, winzig wie Muscheln am Strand, und schauten hinauf. Ich auch. Für einen Moment war alles still – als hätte jemand die Zeit auf Pause gedrückt.

Von der versandeten Kirche und von Leuchttürmen

Rudbjerg Knude Fyr
Wir machen einen Sprung auf der Karte: von Süddänmark nach Nordjütland in die Nähe der Stadt Lönstrup. Dort wälzt sich seit Jahrhunderten eine riesige Wanderdüne über die Küste Dänemarks – inmitten der Düne steht Rudbjerg Knude Fyr, der versandete Leuchtturm.
Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit meiner Ma, in der ich sagte, dass ich diesen Leuchtturm unglaublich gern einmal sehen würde.

Um 1900 wurde Rudbjerg Knude Fyr erbaut, in den 1910er Jahren begannen die Sandverwehungen der Düne bereits den Betrieb zu erschweren. 1986 machten die Veränderungen in der Düne den Turm unbrauchbar. Der Betrieb wurde eingestellt.

Nicht nur die Wanderdüne gefährdet die beliebte Touristenattraktion und Wahrzeichen der Region. Durch Küstenerosion bewegte sich die Küste auf den Turm zu. 2019 wurde Rudbjerg Knude Fyr in einer spektakulären Rettungsaktion 70 Meter ins Landesinnere versetzt, um ihn vor dem Absturz in die Nordsee zu retten. Das eindrucksvolle Bild der Naturgewalten, das ständige Ringen zwischen Mensch und Natur ist an diesem Ort nahezu greifbar.

In der Nacht vor unserem Besuch am versandeten Leuchtturm regnete es. Der Sand war schwer und klebrig. Er glitt unter unseren Füßen nicht direkt davon, sondern bot Halt. Das erleichterte den Aufstieg zum Turm um einiges. Schon von der Dünenkante öffnete sich der Blick für die Weite des Meeres und über das Land. Einen Moment verweile ich, blende alle Menschen um mich herum aus und nehme auch diesen Moment in meinem Herzen mit:

Der Wind ist längst ein ständiger Begleiter geworden. Er streicht mir über die Haut, greift mir ins Haar, das ich inzwischen nur noch als verwuschelten Dutt bändige. Auf Römö hat er mich begrüßt, hier oben begleitet er mich nun wieder – nicht mehr freundlich-flirrend, sondern rau und ehrfürchtig.
Ich stehe auf dem Turm, um mich nur das Licht, die Luft, das unendliche Blau von Meer und Himmel, gespickt mit fluffigen Wattewolken.
Die Geschichte dieses Ortes liegt nicht in dicken Büchern, sondern im Sand unter meinen Füßen, der unaufhörlich weiterzieht, mit jedem Windstoß ein Stück Vergangenheit forttragend.
Hier ist er greifbar, der stille Kampf zwischen Mensch und Natur. Der Versuch, zu bleiben – und die stille Antwort der Düne, die alles mit sich nimmt.
Ich lege meine Hand an die raue Wand des Leuchtturms. Und frage mich, wie viele andere sie wohl schon berührt haben. Wer hier stand, staunend, träumend, zweifelnd.

Der Moment ist still und gleichzeitig voller Bewegung.
Oben, mit Blick über all das, spüre ich: Manche Orte sprechen nicht laut, aber sie sagen viel. Still zieht der Moment vorüber.

Rudbjerg Knude Fyr ist nicht der höchste Leuchtturm Dänemarks, aber einer der beliebtesten. Ich verstehe warum.

Lyngvig Fyr
Bei Hvide Sande steht auf einer südlichen Düne Lyngvig Fyr. Dieser Leuchtturm ist mindestens genau so beliebt. Darüber hinaus ist es der höchste Leuchtturm Dänemarks. Sein Licht weist den Schiffen in 53 Metern Höhe den Weg.
Der Turm an sich ist 38 Meter hoch, die Differenz ergibt die Höhe der Düne mit knapp 13 Metern.

Lyngvig Fyr steht, wie die vielen anderen Leuchttürme, für die maritime Geschichte des Landes. Dieser ist aber besonders! Nachdem 1903 das norwegische Dampfschiff SS Avon vor der Küste strandete, wurde der Turm nach drei Jahren Bauzeit 1906 in Betrieb genommen.
Im Zweiten Weltkrieg war der strahlend weiße Turm in der Nacht eine wichtige Orientierungshilfe für britische Piloten. Auch Verdunklungsmaßnahmen halfen nicht, Lyngvig Fyr zu verbergen. Er wurde von deutschen Streitkräften ins Visier genommen. Pläne ihn zu sprengen scheiterten glücklicher Weise!

Heute können Besuchende die schmale Wendeltreppe mit 228 Stufen erklimmen und durch eine kleine Luke auf die Aussichtsplattform klettern.

Auch bei dieser Aussicht überwältigt mich die Weite des Meeres und das satte Grün des Landes. Ganz weit unten tanzten Schaumkrönchen auf der Nordsee. Möwen kreischen und ich atme im Angesicht der Höhe tief durch. Ringköbing Fjord, Hvide Sande, kleine Dörfer und Städte deren Namen ich nicht kenne, schmiegen sich in die Landschaft. Wie müssen sich die Möwen fühlen, die jeden Tag in diesen luftigen Höhen und von noch weiter oben auf die Welt schauen?! In diesem Moment wünschte ich mir, ich hätte viel, viel mehr Zeit das Land, die Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen.

Doch die Reise geht weiter…

Tilsandede Kirke
Ähnlich beeindruckend war für mich den Tilsandede Kirke – die versandete Kirche.
Hier ist es aber vor allem die Geschichte der Kirche und die Kraft der Natur, die sich zurück erobern möchte, was ihr gehört.

Den Tilsandede Kirke wurde einst dem heiligen Laurentius, dem Schutzpatron der Seefahrer, gewidmet. Um 1380 erbaut war sie die größte Kirche in der Gegend im Vendsyssel.

Sandverwehungen Ende des 18. Jahrhunderts erschwerten den Besuch in der Kirche. Regelmäßig mussten die Gläubigen vor der Messe mit Schaufeln den Sand bei Seite schaffen, um überhaupt in das Haus Gottes zu gelangen.
1795 wurde die Kirche endgültig geschlossen, ein Großteil abgerissen. Lediglich der Kirchturm blieb als Landmarke und Orientierungshilfe für Fischer erhalten.

Auch hier konnte ich es mir nicht nehmen lassen, über schmale Stufen in den Turm nach oben zu steigen. Überraschend groß ist der Raum, in dem einst das Geläut hing. Durch kleine, fensterlose Scharten schaute ich aufs Meer und das flache, grüne Land, das sich unter mir erstreckte.

Ließ ich meinen Blick in die Ferne schweifen, konnte ich Skagen am Horizont erahnen. Meine kurzzeitige Torschlusspanik es nicht innerhalb unserer Reisezeit bis zum Grenen zu schaffen, legte sich. Zum Glück. Ich hatte das Gefühl für Entfernungen und Zeit vollkommen verloren. Wie das Wasser im Meer ließ ich mich treiben.

Die Bunker bei Vigsö

In diesem Treiben spülte mich die Reise am Strand bei Vigsö wieder an. Die Brandung strandet hier zwischen Mahnmalen der Geschichte.
Still, kraftvoll, monumental, spannend und zugleich bedrückend und morbide: Die Überreste des Atlantikwalls begleiteten uns auf unserer Reise wie ein nicht greifbarer, dunkler Schatten. Kein Schatten, der mir mit seiner Präsenz Angst einflößt, sondern diese Art von Schatten, der ums Herz Beklemmungen auslöst, weil diese Zeit so dunkel war.

Der Atlantikwall reichte von Norwegen bis zur spanischen Grenze und sollte mögliche Angriffe der Allierten im 2. Weltkrieg abwehren. 17.000 schwer armierte Bunker wurden über die gesamte Distanz errichtet. Annähernd 100.000 leichte Bunker flankierten die schweren Bunker. Mehr als 13 Millionen Kubikmeter Beton flossen in den Bau. Mit dem baulichen Ausmaß ist der Atlantikwall nur mit dem römischem Limes oder der Chinesischen Mauer vergleichbar.
Dänemark war durch seine strategisch günstige Lage ein wichtiger Teil dieses Systems. Unzählige Bunkeranlagen wurden bei Nymindegab, Thyborön, Hanstholm, Hirtshals und Vigsö errichtet.

Viele dieser leeren Hüllen liegen wie riesige Schalentiere direkt zwischen den Dünen, an den Stränden und teilweise auch im glasklaren Wasser – wie bei Vigsö. Bis heute sind die Überreste sichtbar und dienen als Mahnmal der Geschichte. Viele der Anlagen, wie zum Beispiel bei Hanstholm oder im Tripitz Museum bei Blavand, wurden restauriert und sind als Museum zugänglich.

Schon eher auf der Reise sind uns die steinernen Riesen begegnet – bei Vigsö fand ich sie besonders beeindruckend – auf die eine und auf die andere Weise.
Das flache Wasser der Nordsee bricht das Licht der Sonne. Die glitzernden Punkte fallen auf massive Wände, die teilweise mit bunten Farben verziert wurden und auf denen Parolen für den Frieden prangen.
Es ist Geschichte, die vom Meer zurück erobert wird.

Besonders eigenwillig war für mich der Anblick von Badenden, die vor der Sonne in die Schatten der Bunker geflohen waren. Kinderlachen hallte von hier und dort. In meinem Kopf ist es … makaber, wie friedlich dieser Ort jetzt ist. Beide Bilder; die Vergangenheit und das Jetzt; wollen nicht so recht zueinander passen.

Das Finale: Grenen & Skagen

Ein weiterer Sprung auf der Karte: Nordjütland.
Auf diese Orte, die ganze Region, habe ich mich extrem gefreut. Im Vorfeld auf die Reise habe ich mir in der hiesigen Bibliothek des Vertrauens ein Buch über Dänemark mit dem Wohnmobil ausgeliehen. In diesem Buch wurde diese Region als malerisch, wunderschön, inspirierend, weit, rau, ursprünglich und herzlich beschrieben. Die Bilder sprachen Bände, ich wollte es selbst sehen und noch viel mehr: ich wollte es selbst erleben!

Zwischenzeitlich hatte ich auf unserer Reise ein wenig Torschlusspanik: Würden wir es rechtzeitig schaffen? Werden wir genug Zeit an diesem Ort haben? Können wir länger als 1-2 Tage bleiben? Spoiler: Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir hätten genug Zeit gehabt. Bevor ich das weiter ausmale: erst einmal Nordjütland und Grenen.

Ich hatte gelesen, dass in Nordjütland das Licht besonders sanft sein soll. Am Abend unserer Ankunft habe ich davon nicht viel gesehen, es dämmerte bereits, Wind drückte dunkle Wolken auf das Land. Der nächste morgen begrüßte uns nach einer stürmisch-regnerischen Nacht mit einem Regenbogen. Wenn das kein Zeichen ist…

Grenen
Der Grenen ist der nördlichste Punkt Dänemarks. Kontinuierlich wird er von Wind und Wasser geformt. Sand wandert ständig durch die Küstenregion. Was heute noch war, ist morgen schon Vergangenheit. Das Bild der Veränderung und Vergänglichkeit ist hier, am Grenen, in Nordjütland, besonders spürbar.

Der Ort, diese Landzunge, an dem die beiden Meere Skagerrak und Kattegat – Nordsee und Ostsee – aufeinander treffen; mein Hirn hat ihn ganz ohne mein Zutun mystifiziert.
Die Meere fließen nicht einfach still ineinander. Durch die unterschiedlichen Strömungen prallen sie in Wellen aufeinander. Rau, gewaltig und ursprünglich. Vor 1.000 Jahren war es so, in 1.000 Jahren wird es hoffentlich auch noch so sein.
Baden ist an dieser Stelle übrigens verboten, die Strömungen sind zu stark.

Vom offiziellen Parkplatz bis zum Grenen selbst ist es entweder ein Spaziergang am Strand entlang oder eine Fahrt mit dem “Sandwurm”, eine Art Zug, der zwischen Parkplatz und dem Grenen verkehrt.
Einer der Mitreisenden äußerte über die ungewohnt vielen Menschen: “Wenn sogar die Dänen hierher kommen, muss dieser Ort schon besonders sein.”

Mein Reisetagebuch liegt noch neben mir:

Ich stehe barfuß auf weichem, kühlem Sand.
Der Himmel über mir ist weit – Wolken ziehen langsam vorbei, mal hell, mal grau, und zwischen ihnen bricht warmes, weiches Licht. Das Rauschen der Wellen umgibt mich. Von rechts. Und von links. Zwei Meere, zwei Bewegungen, zwei Kräfte. Und ich – mittendrin.
Langsam gehe ich den Strand entlang. Unter meinen Füßen wechselt der Sand zwischen feucht und fest, weich und trocken. Mit jedem Schritt lasse ich ein bisschen von der Anspannung, die sich seit ein paar Tagen in mir ausgebreitet hat, hinter mir.

Ich trage nichts – nur mich selbst, meine Gedanken und mein Herz.
Und das durfte heute schwer sein. Und weich. Und ehrlich.

Vorn am Zipfel der Landzunge sehe ich mich selbst. Ich beobachte mich selbst, wie ich mich dem Punkt nähere, wo Nordsee und Ostsee sich begegnen. Ewiges Fließen. Zwischen allem, was war, und allem, was kommt. Demut schleicht sich in mein Herz. Ich bin dankbar an diesem Ort sein zu können.
Ich war nicht bereit, trotzdem kehre ich zurück auf unsere Reise durch das Land des Lichts. In Gedanken bleibe ich. Wind begleitet mich stetig. Mit jedem Schritt nehme ich etwas mit: Stille. Mut. Und das Wissen, dass alles gut werden wird.

Ich erinnere mich an den Mann, der mit seinen nackten Füßen im Wasser stand und seine Gedanken in seinem kleinen, in braunem Leder gebundenen Tagebuch festhält. In meinen Gedanken sehe ich ihn noch immer dort stehen, zwischen all den anderen Menschen sah ich nur ihn.

Grenen und Skagen. Ich werde diesen Orten in diesem Beitrag nicht den Raum bieten können, die sie verdient haben. Insbesondere Skagen – denn durch diesen Ort sind wir nur einmal gefahren, als wir uns auf die Heimreise begeben haben.

Die Spots, die der Höhepunkt der Reise sein sollten, waren auch gleichzeitig der Tiefpunkt. Die Stimmung war angespannt, viele Dinge blieben unausgesprochen. In meinen Aufzeichnungen zu diesem Tag schwingt es mit: nicht alles ist gut, vieles ist schwer. Zu schwer. Die Stimmung in manchen Augenblicken zum Zerreißen angespannt.
Am Ende musste eine Entscheidung her. Und wir entschieden die Reise am nördlichsten Punkt Mitteleuropas zu beenden.

Die Heimreise

Vor mir und meinem Kopf lagen 10-12 Stunden Autofahrt. Ich hatte viel Zeit, mir Gedanken zu machen. Manche überschlugen sich, manche zogen sich wie Kaugummi.
Vor meinem inneren Auge zogen die Strände von Römö, Nymindegab, Hvide Sande und Vigsö entlang. Der Wind, die Weite, die raue Schönheit der Natur, der Sand unter meinen Füßen. Warm und kalt zur gleichen Zeit.
Ich erinnerte mich an das warme, blank gewaschene Treibholz bei Nymindegab, auf dem ich einfach saß, um das Rauschen des Meeres zu genießen. Das Bild verschwomm und das kleine Steintürmchen, dass ich bei Hvide Sande gebaut habe, tauchte auf. Dann das kleine Haus in den Dünen. Ich stellte mir vor, dass Oma Wetterwachs darin leben würde. Ich dachte an den stürmischen Tag, den ich im Auto verbrachte und Kitesurfer bei etwa 28 Knoten zwischen den riesigen Wellen beobachtete.

Bitterkeit mischte sich in die Bilder. Was wir noch alles hätten sehen können! Was wir noch alles hätten machen können. Mein Herz hängt schwer in der Ferne. Förmlich klebt es an dem Ort, den wir in diesem Moment verlassen und ist zum Zerreißen gespannt

Das Museum der Skagen-Künstler, Skagen selbst, die Ostküste mit ihren Steilküsten auf Mon und dem weniger rauem Wind, dänisches Softeis essen, Sonnenuntergänge genießen… Aufgeschoben ist nicht aufgehoben?! Meine Hoffnung, mein Mantra. In diesem Moment verfluche ich es.

Planänderungen und unerwartete Momente

Mit sehr viel Abstand kann ich jetzt sagen: Es ist wie so oft ist im Leben, alles kommt anders und sowieso ganz anders als geplant. An dieser Stelle habe ich den Dekan meines Studienganges im Ohr. Wir AbsolventInnen hielten grade die Zertifikate unseres Abschlusses in der Hand, die Tinte darauf war vielleicht grade so getrocknet, als wir verabschiedet wurden. “Denken Sie daran, liebe Alumni: Alles bleibt anders.”, sagte er.

Kleine Planänderungen auf der Reise bauten wir spontan in unsere Touren ein: Von Nymindegab fuhren wir zurück nach Esbjerg – um das Fiskeri- og Sofartsmuseet und die Mannesket ved Havet zu sehen. Mehr als einmal fiel uns auf, dass wir, obwohl wir bereits einen Platz für die Nacht gefunden hatten, noch einmal los mussten, um Abendessen zu organisieren. Wie oft rief einer der Mitreisenden: „Dort sieht es spannend aus, dort möchte ich anhalten!“?

Vielleicht liegt auch genau in diesen kleinen Änderungen eine wichtige Lektion: Nicht der perfekte Plan macht eine Reise schön – sondern die Offenheit für das, was passiert.
Am Ende war es bei uns wohl der Lagerkoller, der in seiner absoluten, harten Reinform zuschlug. Wir alle gingen unterschiedlich damit um, suchten uns Momente der Ruhe, um eine Pause zu bekommen. Trotzdem kamen wir nicht mehr überein, wir fanden keinen Weg miteinander – außer den Weg zurück.

Wir haben inzwischen darüber gesprochen, vielleicht haben wir aus unseren Fehlern gelernt. Der Erinnerungen an diese Reise hingen mir lange schwer nach. Das war der Grund, warum ich sehr lange nicht über diese Reise schreiben konnte. Der bittere Beigeschmack wollte sich nicht auflösen. Auch heute ist es noch bitter, aber es ist besser. Ich habe viel reflektiert, viel mit anderen Menschen darüber gesprochen.
Ob es richtig war die Reise abzubrechen, weiß ich nach wie vor nicht. Und vermutlich werde ich es auch nie erfahren. Aber wenn auch nur ein Mitreisender den Weg nicht mehr gehen kann, ist es an der Zeit umzukehren. Oder mindestens eine Pause einzulegen. Diesen Punkt nehme ich auf zukünftige Reisen mit.

Zurück in den eigenen vier Wänden, fiel mir die Decke auf den Kopf. Ich flüchtete zu meiner Familie und verbrachte dort noch ein paar Tage im sicheren Hafen. Ohne Wind, ohne Wellen, ohne Dünen.

Denke ich heute an die Reise zurück, ist da noch immer dieser kleine, stechende Schmerz im Reiseherz. Aber es fällt mir leichter daran zu denken und die schönen Erinnerungen in dem Licht strahlen zu lassen, das sie verdient haben.

Ich erinnere mich daran, wie ich in Nymindegab das kleine Hexenhaus in den Dünen auskundschaftete, erinnere mich an das leckere Fischbröchten im Hafen von Hvide Sande, an die ersten Muscheln, die wir noch auf dem Römö-Damm gesammelt haben und an den Sonnenuntergang des erstens Abends, dem ich mit meinem Longboard entgegen fuhr. Ich erinnere mich an das Reh, das auf dem Weg zur höchsten Erhebung Römös mitten auf einem kleinen Trampelpfad gelegen hat. An die riesigen Kites, die hinter den Dünen wir Dachen aus einer anderen Welt auftauchten, ich erinnere mich an meine eigenen Flugversuche, die Stille, das Rauschen und das Fernweh.

Und ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge meiner nächsten Reise nach Dänemark entgegen, auf der ich definitiv bei der ersten Gelegenheit, die sich mir bietet, ein Softeis essen werde!

Der Abschluss

Auch heute stehe ich in Gedanken am Grenen und schaue einem unbekannten Tagebuchschreiber über die Schulter… Am nördlichsten Punkt Dänemarks. Zwischen zwei Meeren, zwischen Gedanken, zwischen dem, was war – und dem, was kommt.

Reisen ist ja manchmal ein Weiterfahren – und manchmal ein Stehenbleiben. Oder, sagen wir’s ehrlich: ein Umdrehen auf halber Strecke, weil die Stimmung kippt, das Wetter macht, was es will, oder ein Mitreisender einfach keine Lust mehr auf „noch einen Leuchtturm“ hat. Vielleicht sind es genau diese Brüche, die eine Reise – egal wohin – wirklich erinnernswert machen. Denn eines steht fest: diese Reise werde ich definitiv nie wieder vergessen!

Die Momente, in denen der Plan zerbröckelt – und etwas anderes Platz bekommt: echte Begegnung, ein überraschender Sonnenstrahl, ein Eis am Hafen, das eigentlich niemand mehr wollte … aber alle gebraucht haben – und das ich so gerne gehabt hätte.
(Achtung Spoiler/Vorschau auf einen der kommenden Beiträge: Ich bekam mein Eis. Und noch viel mehr. Am Ende wird eben doch (meistens) alles gut.